ДЕЛИМСЯ ЗДЕСЬ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ

ВОТ РЕШИЛ СОЗДАТЬ

1. Основы и понятия.
2. Отзывы об акустике разных фирм.
3. Вопросы выбора акустики.
4. Сабвуферы.
5. Головные устройства.
6. Усилители.
7. Кроссоверы.
8. Вопросы настройки систем.
9. Измерения.
10. Особенности систем - по автомобилям.
11. Установка.
12. Общие вопросы.
13. Силовая электропроводка.
14. Тематические публикации рекомендованные для прочтения.
15. Примеры установок.
17. Шумоизоляция.

1.1. Что такое мидбас?

Мидбас - это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса. Принято условное деление, мидбас 80-400 Гц. Но обычно его режут только сверху и гораздо выше (если система двухполосная). Мидбас как явление природы - полоса частот выше того, что считается "сабвуферной" полосой, но ниже "речевой" полосы. То есть, скажем, 80-200 Гц. Мидбас как товар - динамик, способный (или якобы способный) работать в этой полосе. При этом он может с большей - меньшей правдоподобностью отыграть и среднечастотную полосу (до 3-5 кГц), а может, и нет. Вот тут начинается путаница, и в просторечии мидбасом называется все (от 8 до 4 дюймов), что играет от сабвуфера до пищалки (не обязательно справляясь с нижней частью этой полосы). Если речь о задней акустике, то мидбаса в смысле частотной полосы 80-200 ей не нужно, значит действительно "обычных" 13см хватит, а как обрезать - все есть на сайтах АвтоЗвука. И все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору в пару сантимов ценой плюс проводка.

1.2. Мидбасы для чайников

Постановка задачи: Информации по изготовлению и расчету сабвуферов - море, то же по установке и ориентированию пищалок, но как дело доходит до мидбасов, все описания идут, как правило, по одной схеме: "Взял динамики за ХХХ баксов, изготовил подиумы и наслаждаюсь звуком". Получается, что влиянием двери на работу мидбасов можно пренебречь, а динамики следует выбирать какой-нибудь известной фирмы - чем дороже, тем лучше. В итоге вывел для себя некоторые постулаты, вот они: 1. В 99% случаев для 5"-6" мидбасовых динамиков передняя дверь является типом акустического оформления free-air. Как следствие - влиянием двери на добротность и резонансную частоту динамика можно пренебречь. 2.Подиумы нужны лишь для придания жесткости конструкции и ориентирования динамиков. 3.Обработка внутренней поверхности двери нужна для устранения посторонних призвуков, шумов и.т.д. и в принципе не обязательна. 4.При выборе динамиков (5"-6")следует ориентироваться на добротность порядка 0,7-0,9 и возможно более низкую резонансную частоту. Ну конечно приемлемую цену.

ОТВЕТ: Т.к. автор частично прав. 0. Сабвуферы нужно и можно считать, а вот по динамикам для дверей параметры дают только ну очень серьезные производители динамиком - Динаудио, Фокал, Сеттемила, Рокфорд Фосгейт. Все остальные стыдливо умалчивают. 1. Передняя дверь является закрытым ящиком объема 30-50 литров. Какой именно тип выравнивания АЧХ получается - зависит от параметров динамика. То, что называют фри-эйр это тоже закрытый ящик, только ну очень большой. Как правило, на практике влиянием двери на добротность и резонансную частоту пренебрегают. Типичный пример - старые динамики DLS Ultimate, диффузор которых с течением времени отрывался от каркаса. В то же время, уважающие своих потребителей фирмы могут указывать конкретное предназначение динамиков. Например, Фокал 165 KS хорошо играет в двери, но его нельзя засунуть в БОКС, в кики, а вот кажется 165 KX - можно. (это все динамики из старой линейки фокала). 2. Подиумы нужны для обеспечения отсутствия акустического короткого замыкания в месте прикрепления динамика к основанию, для придания жесткости конструкции - при ударе по струнам или бочке динамик не должен болтаться как полено в проруби, и для ориентирования динамиков. Ориентирование динамиков самый сложный процесс (особенно в двухполоске). Необходимо их развернуть так, чтобы в районе ушей каждого из слушателей не возникало встречного уничтожения басовых сигналов, записанных в фазе на левом и правом канале. Дальше, необходимо не перекрутить динамик слишком сильно, чтобы у слушателя не возникало слишком сильной привязки к ближнему динамику. Грубо говоря - в диапазоне частот от 1700 Гц человек определяет направления на кажущийся источник звука по громкости. А частота раздела у двухполосок как правило выше. Поэтому желательно попробовать выставить сцену на монофонической записи только по мидбасам. Сделать это очень сложно, но желательно избежать хотя бы грубых ошибок ориентации. 3. Обработка внутренней поверхности нужна для устранения посторонних призвуков, возникающих при возбуждении поверхностей ударной волной от динамика. В принципе она не обязательна, если машина делается только для какого-нить хэви метала, а призвуки и искажения нормальной партии бас гитары и контрабаса воспринимаются как признак крутости системы. В обратном случае возникает необходимость обработки виброгасящими материалами внутренней поверхности салонной обшивки дверей, внутренней поверхности всех пластмассовых деталей, внутренней поверхности потолка, крыши кузова, заливания демпфирующей жидкости в зеркало. В принципе - на любом этапе можно остановиться и слушать, как крыша подпевает, например. 4. Числовые параметры динамика не имеют никакого существенного отношения к качеству звучания. Если конечно не гоняться за цифрами искажений и т.д. Динамик может иметь собственные наследственные проблемы, которые могут просто не понравиться слушателю. Например, кевлар имеет проблемы горбов в АЧХ на 2, 3, 4х кГц. Фокал научился с этим бороться, но не до конца, поэтому в домашней линейке Джи-Эм Лаба кевлар не применяется уже лет пять. Рекомендуется слушать динамики перед покупкой и выбирать те фирмы, которые действительно разрабатывают и изготавливают динамики и для автомашины, и для дома. В этом случае можно придти в салон и попросить завести Динаудио контур, например. Или Джи Эм ЛАб Кобальт. Это позволит понять характер звучания динамиков.

1.3. Принципы построения системы начального уровня?

Фронтальный мидбас должен звучать из объема. Это главное условие. Есть ещё одно - как можно жёстче закрепить мид. Акустическое Короткое Замыкание не допускать ни в коем случае.
Твитеры - сначала по понятиям, существует две основные характеристики сцены -
глубина и ширина. Если сцена нужна глубокая (т.е. на капоте) ставь твитера на стойки на уровне 2-5см от верхней линии щитка приборов,
направленность - если нужна локализация на уровне водителя -направляй соответственно в левую половину стекла, если чёткая локализация не нужна направляй друг на друга. Кстати - за счёт направленности друг на друга (которая в домашней технике неприемлема) возможно избежать эффекта тональной локализации (те перемещения мнимого источника звука с изменением высоты взятой ноты)
Вариант 2 - если нужна сцена широкая - ставь твитеры на треугольники зеркал в дверях. По поводу направленности почти то же, что и в первом варианте, но возможно, что при направлении твитеров в стекло сцена станет глубже (это не всегда так). Практиковался вариант с двумя парами твитеров. Неплохо получилось. Тыл: если сзади люди не ездят или вам пополам, что они слышат и есть ли у них вообще уши, следует срезать частоту в районе 150-300 Гц в пользу низов. В простейшем варианте снять сигнал с заднего твитера. Частота будет побольше, но это не слишком важно, главное, что явно ниже 3 кГц. Тыл также должен стоять жёстко.

1.4. Как распределяется в процентном отношении вклад компонентов в системе?

Акустике 70%, усилителю 20% и голове 10%.

1.5. Что такое SPL?

Уровень Звукового Давления (это если просто перевести). А так есть соревнования по SPL, по простому говоря чья установка громче (но только на басах). Ставим микрофон и замеряем этот самый уровень SPL на сигнале, который до 80 герц.

1.6. Можно ли верить цифрам выходной мощности, написанным на магнитолах?

Выходную мощность 45 ватт мостовые усилители способны развить при напряжении питании - 14,5 вольт (заведеный двигатель) и на активной нагрузке немного меньшей, чем 2 ома. При этом каждый канал будет потреблять ток 5 ампер. При такой мощности на четыре канала потребуется предохранитель: минимум - 20 ампер. Кроме того, корпус магнитолы не будет успевать рассеивать и половины тепла, выделяемого усилителями при работе на мощности 4 X 45 ватт. Так что забудьте цифры выходной мощности, которые, написаны на лицах магнитол. Больше тот, кто наглее!

1.7. Можно ли брать за основу схемы установок из журналов?

Дело в том, что описать, как звучит система на страницах журнала не так уж сложно. Но поскольку эти машины практически никто не слышал и возможно не услышит, то те, кто описывают установки, предпочитают об этом не писать. А вот про инсталяцию они пишут. К ней и картинки можно прицепить. В общем, есть чего показать. Поэтому каждый из установщиков стремится показать свои возможности. Отсюда и крутые установки, аудио-видео системы и т.д. А, что касается звука, то его надо слушать. Не все аудиосистемы хорошо звучат. Это точно. А описание аудиосистем в журналах остается на совести тех, кто пишет. К примеру, журнал Аудиомобиль, специально присылает подготовленного человека для прослушивания, перед тем как писать статью.

1.8 Что такое подиум?

Подиум - это небольшое возвышение. Часто используется как элемент малых архитектурных форм в доме, офисе, квартире и т.д. В плане применения к авто-акустике - это тоже небольшое возвышение над обшивкой для установки в него динамика. Т.е. динамик ставится не заподлицо с обшивкой, а заподлицо с подиумом. Хотя может быть случай, когда подиум, как инженерная конструкция, размещается за обшивкой и тогда динамик будет стоять в одном уровне с ней, но это редкий случай. Возвышение (подиум) делают для решения сразу нескольких задач: для увеличения жесткости крепления динамика, для размещения крупного динамика в относительно мелкой по глубине двери и для изменения ориентации динамика по отношению к плоскости обшивки.

1.9. Как измеряется мощность усилителя?

RMS означает "среднеквадратичное значение". Это не метод измерения мощности, а шкала её измерения. На синусоидальном сигнале пиковое значение будет ровно вдвое больше среднеквадратичного. И всё. Нет никаких "номинальных", а тем более, оборони господь, "допустимых" значений мощности усилителя. Вы здесь спутали карты с акустикой, которая мощность не ПРОИЗВОДИТ, а ПОТРЕБЛЯЕТ. Здесь есть понятие допустимой мощности, которую можно привести и в виде среднеквадратичного значения, оговорив (или подразумевая)длительный характер работы динамика, или же - пиковое значение, оговорив (или, для пущего эффекта, не оговорив) кратковременный характер тестового сигнала. Тогда, вполне справедливо, можно говорить о допустимой мощности 200 Вт у 4-дюймовой питюльки. Если подать эти 200 Вт в течение одной миллисекунды. По поводу мощности акустики у нас идут непрерывные и неприятные разговоры с импортёрами, которые искренне считают, что чем больше написано, тем лучше продаётся (возможно, они по-своему правы). В результате бывают казусы: в одном из недавних тестов акустики долговременная мощность одной из моделей (в Ваттах RMS, по всем правилам) оказалась неуказанной по настоянию импортёра. "У других написано 200, а у нашего 40. Его покупать не будут". Речь при этом шла о продукте одной из самых уважаемых и технически грамотных европейских марок, которые всегда мощность указывают безупречно корректно, со ссылкой на международный стандарт её измерения. На досуге можете поискать. Возвращаясь к усилителям. Их мощность определяется как наибольшее значение, при котором не превышается некое пороговое значение коэффициента нелинейных искажений. Для мощных усилителей это обычно 1%, как и было сказано. Измеряется она (у нас в тестах) в Ваттах по среднеквадратичной шкале, RMS то есть. Это и есть максимальная мощность усилителя в истинном смысле слова "максимальная". То есть - наибольшая, которую он может развить до начала ограничения. Никакой объективно обоснованной "номинальной" мощности у усилителя нет. Это всё очень похоже на хорошо нам знакомые автомобили. У двигателя (ПРОИЗВОДЯЩЕГО мощность) етсь максимальное её значение на оплном газу и максимальных оборотах. Если газ нажат не оплностью, или обортоы нидже максимальных, мощность будет ниже. Какое её значение принять за "номинальное"? Да любое, соль и перец по вкусу. 14,4 В как "ходовое" напряжение - наиболее распространённый стандарт de facto. Мы его придерживаемся (когда можем, в недавнем тесте моноблоком не смогли), чтобы обеспечить сравнимость результатов: производители в большинстве приводят мощность для 12 и 14,4 В.

1. 10. Чувствительность, это что?

Чувствительность (если грамотно, то характеристическая чувствительность) измеряется как среднеквадратическое значение АЧХ по звуковому давлению в РАБОЧЕЙ полосе частот. Делается это в заглушенной камере, подавая на головку (или АС, если гр-ль имеет две или несколько полос) мощность в 1 Вт. Микрофон располагается по продольной оси АС на расстоянии в 1 метр и направляется на ВЧ излучатель. Хитростей здесь несколько.
1. АС для измерений должна быть в акустическом оформлении (т.е. в боксе) или на акустическом щите - экране. И если размеры последнего оговорены (IEC 268-5, ГОСТ 16122), то объёмом бокса никто не оговаривает. Вполне очевидно, что в малом и большом по объёмам боксах РАБОЧАЯ полоса будет различной (из-за спада низких частот и неравномерности АЧХ на верхней середине из переотражений от передней стенки бокса). Отсюда и характеристическая чувствительность будет иметь разные значения. В последнее время метрологи стали склонятся к измерительному боксу (закрытый ящик) со стандартным объёмом 10,0 литров для обычных головок и 38 литров для сабвуферных.
2. Поскольку на нагрузке следует рассеять 1 Вт, на 4-х оммную головку или АС нужно подавать напряжение 2,0 Вольта. 2,83 Вольта подаётся на 8-ми оммную головку( следует из закона Товарища Ома). На 4-х оммной головке при 2,83 В значение чувствительности окажется на 3 дБ выше, что неправильно. Этим методом, кстати, пользуется большинство производителей головок и АС, поднимая показатель чувствительности в рекламных целях, т. е. одуривая простых смертных.
3. При отсутствии заглушенной камеры измерения можно провести в том месте, где отражения от стен минимальны, или совсем отсутствуют. Так, весьма точные результаты можно получить на крыше многоэтажной башни ( если рядом не будет окружающего шума от вентиляторов. пролетающих самолётов и прочих ворон). В салоне автомобиля сложнее. Наибольшие погрешности в АЧХ будут на средних частотах (отражения от стёкол, торпедо) и на самых низких, за счёт передаточной функции салона.
4. Измерения чувствительности акустических излучателей на частоте в 1 кГц совершенно непоказательно за счет большой неравномерности АЧХ (по сравнению, например, с УЗЧ, где она практически линейна).

1.11. Что такое "bass reflex port"?

В каталоге некоторые субы с фазиком писались как ventedbox а некоторые как bass reflex. Это одно и то же. Но bass reflex звучит приятнее, вроде как что-то солидное, а не просто вентиляция.

2.КОЛОНКИ В МАЛОЛИТРАЖКУ (ТИПА ОКА)

1) Куда установить магнитолу?
2) Какие динамики и куда установить?
3) Как проложить провода и куда прицепить антенну?

Головной аппарат.

В Оке, как известно, нет специального места для установки магнитолы, как
впрочем, и динамиков. В связи с этим, процедура "озвучивания" микролитражки
представляет собой непростую задачу. Есть несколько вариантов установки
магнитолы в машину.
Первый и наиболее простой - купить в специальном магазине (например, в
магазине на ул. Б.Академическая, г. Москва) крепление для магнитолы в Оку.
Самая простая конструкция стоит в пределах 5$$ и представляет собой
небольшой пластмассовый короб, привинчивающийся двумя болтиками _вместо_
пепельницы, снизу. Из минусов можно отметить хилость предусмотренного
крепления, довольно высокую цену, очень небольшое пространство для
размещения проводов сзади магнитолы. Плюсы тоже есть - этот вариант
установки достаточно прост, занимает весьма мало места (для Оки это
существенно), магнитола не мешает пассажиру на переднем сиденье.
Второй вариант - купить "бороду" от пятерки, и самостоятельно доработать
ее. Крепить ее, по моему опыту, проще всего к печке, будем исходить из
этого. Потребуется отрезать снизу довольно солидный кусок - ножом или
ножовкой. Делать это удобнее всего непосредственно в машине, сняв короб
печки с вентилятором (это-то достаточно просто, вот надеть обратно - с
непривычки целая история . Процедура такая: до снятия печки прикладываем
бороду, карандашиком намечаем положение, в котором наиболее удобно
пользоваться магнитолой, снимаем печку, прикладываем по отметкам бороду, на
бороде отмечаем - что и сколько нужно отрезать, отрезаем, ковыряем дырочки,
прикручиваем. Обратите внимание на несколько вещей: 1) дверка печки должна
свободно перемещаться, поэтому в бороде должны быть сделаны вырезы, а
болтики крепления должны быть короткими. 2) Борода не должна ни во что
упираться - висеть на печке и больше ни на чем, иначе будет дребезжать. 3)
Если немного потеснить переднего пассажира и опустить бороду пониже - под
пепельницей образуется удобная закрытая полочка, на которой можно хранить
всякие мелочи вроде кассет; правда, это место не слишком большое и
нагревается от печки. 4) низ этой конструкции открыт, и я бы посоветовал
сделать дно, заодно закрыв доступ горячему воздуху к магнитоле; проще всего
делается из большого куска белой жести. Минусы этого варианта установки:
большой объем работы, меньшее удобство для переднего пассажира. Плюсы:
дешево, вариантов установки много, большое пространство для проводов,
дополнительная полочка.
Третий вариант - врезка магнитолы в полку справа (перед пассажиром). Этот
вариант, пожалуй, наиболее трудоемкий из всех - снять всю "торпеду" малой
кровью мне не представляется возможным, а правильно прорезать дырку в
сложной конструкции непосредственно в салоне (да хотя бы просто прорезать)
слишком тяжело, я пробовал. Ко всем бедам добавляется также то, что
пространства для магнитолы там все-таки мало, и прийдется прибегать к
каким-то ухищрениям. Тем не менее многие делают именно так, и результат,
внешне, самый симпатичный. Я этот вариант не пробовал, поэтому судить о
плюсах и минусах мне достаточно трудно. Из минусов можно назвать сложность
установки, необходимость корежить торпеду (и может быть что-то еще),
неудобство обращения с аппаратом для водителя. Из плюсов - наиболее удачный
внешний вид, практически не занимает места в машине.

Динамики.

Куда поставить? Вариантов несколько: 1) Двери, 2) Панели под задними
боковыми стеклами 3) Задняя полка.
Что потребуется? Полный комплект кнопок обшивки дверей и задних боковин,
нож, лучше канцелярский "резак", дрель, изолента, кембрик, возможно клей.

1) В дверях есть три места, дырки, куда можно поставить динамики. Самое
большое пространство, удобное для установки и безнадежно бесполезное с
точки зрения звука - полость в задней части двери, напротив замка. Этот
вариант я даже рассматривать не буду, поскольку динамики практически
полностью закрываются передними сиденьями и гм.. задницами впередисидящих
Остаются две полости; - наиболее оптимальное место (так сделано и у
меня) - пространство впереди сантиметров на 5 от ручки стеклоподъемника.
Это пятиугольное неправильное отверстие, в которое вписывается окружность
примерно 11 см диаметром, то есть можно установить динамик 10-13 см.
Глубину я уже не помню, однако она самая большая в двери, сантиметров 5
есть точно. Единственный минус этого варианта - штатая ручка
стеклоподъемника будет задевать за решетку динамика, но эту проблему можно
решить, поискав на рынке другие ручки (например, восьмерочные несколько
лучше в этом смысле). Есть еще одна длинная клинообразная полость,
внизу-впереди двери, максимальный размер примерно 7 см в ширину, длина
существенно больше. Ее недостаток в том, что трудно найти подходящие
динамики, а также то, что это место очень подвержено попаданию грязи и
пинанию ногой
2) В задних боковинках места значительно больше, как по диаметру, так и в
глубину. Пространство под динамики представляет собой Г-образную полость,
причем ее размеры могут оказаться различными в зависимости от машины.
В эту полость вписывается овал приблизительно 13x20 см, глубина до 9 см.
Устанавливать динамики в это место несравненно проще, поскольку панель
обшивки - маленькая, ее легко снять, установить, разметить. Если динамик
будет с сильно выступающей наружной частью, за нее может задевать ремень
безопасности.
3) Вариант установки в заднюю полку, на мой взгляд, не самый лучший:
невозможно осуществить изоляцию пространства багажника от салона, сложный
профиль штатной полки, маленький разнос динамиков. Тем не менее на эту
полку можно установить, например, динамики в корпусе. Или как вариант -
полку можно изготовить заново, из толстой фанеры.

Несколько слов о прокладке проводов и об установке антенны.

Что понадобится? Рекомендую запастись некоторым количеством
креплений-штрипочек, аналогичных тем, что используют при прокладке
компьютерных сетей. Из-за крайней примитивности внутренней отделки провода
в торпеде некуда девать, им остается только висеть. Я использовал
пластмассовые уголки на липучках или винтиках. Также потребуется довольно
много много изоленты. Для прокладки антенного кабеля может потребоваться
универсальный клей или "резиновый" герметик с хорошими адгезивными
свойствами.
Антенна. Я установил свою в заднюю дверь, в дырку от шильдика "Ока", это
полутораметровая "шпага" неопределенно-эмиратского происхождения. Прием
вполне удовлетворительный, правда у меня магнитола Sony, а у нее говорят
тюнер хороший. Про антенный провод я буду говорить, имея в виду именно
такой вариант установки.
При четырех динамиках я рекомендую так проложить провода: к водительской
двери - внутри торпеды, _над_ рулевой колонкой, остальные три провода плюс
антенный кабель - одним жгутом до пассажирской двери. Здесь от жгута
отделяется передний-правый динамик, оставшиеся провода хорошо изолируются и
прокладываются под внутренней обшивкой порожка, дотягиваются до диванчика,
от жгута отделяется провод правого-заднего динамика. Оставшийся провод
левого-заднего динамика прокладывается сзади спинки диванчика, через
багажник. Тут нужно проследить, чтобы заднее сиденье нормально
раскладывалось, ну это достаточно просто. Антенный кабель, для того, чтобы
багажник открывался, нужно поднять до потолка, вдоль резинового уплотнителя
стекла, там зафиксировать, сделать петлю, закрепить на дверце багажника,
проложить вместе с проводами заднего стеклоочистителя до места крепления
антенны.

Эпилог.

Ока - машина шумная, неплохо было бы заняться звукоизоляцией, это прежде
всего относится к моторному отсеку и моторчику печки (последний изолировать
врядли удастся, но можно попробовать найти тихий). Еще до чего руки не
дошли: сабвуфер - можно положить в багажник, или под сиденье водителя
(пассажира), но по-моему, овчинка выделки не стоит, как и усилитель. Те
небольшие динамики, которые у меня, магнитола раскачивает вполне сносно.
CD-чейнджер (вот что я обязательно сделаю!) удобно было бы разместить в
багажнике, проложив его провода вместе с общим жгутом. Одна сложность -
куда его прикрутить, чтобы он не мешался?
Я не профессионал, и даже не любитель - опыта установки музыки у меня не
было абсолютно никакого; если кому-то мои изыскания покажутся несеръезными
или неправильными - поправьте/дополните. Напоследок моя аудиосистема:
магнитола Sony XR C543SP, 4x35, полностью съемная, две пары динамиков:
впереди (в дверях) - двухполосные коаксиальные Pioneer TS-G1040, 10 см,
сзади (под задними боковыми стеклами) двухполосные "кросс-аксиальные"
Pioneer TS-R1600 II, 16 см; провода - те, которые были в комплекте с
динамиками.
Антенна - пассивная, 1.5 метра, сзади. Качество звука, по моим субъективным
ощущениям и по сравнению с некоторыми моими знакомыми - приемлимое.
Приблизительная стоимость всей этой конструкции:
140$$(магнитола) +35$$(передние динамики) +50$$(задние динамики) +7$$(антенна)
+3$$(борода) +10$$(всякая мелочь вроде изоленты, проводов)=245$$